Блог им. Oleg12
По мотивам развернувшейся дискуссии об альтернативной энергетике smart-lab.ru/blog/316425.php решил описать собственный опыт.
Лет 7-8 назад, потратил n-нное количество часов на сравнение рентабельности применения теплового насоса применительно к своему строящемуся дому. Изучал, читал, встречался с собственниками эксплуатирующими подобные устройства.
Есть ряд индивидуальных нюансов которые необходимо учитывать: стоимость подведения электричества, максимально-доступная мощность, возможность установки многотарифного счётчика, стоимость подключения газа под ключ, климатическая зона, теплосопротивление здания, стоимость буровых работ, стоимость других видов топлива –(соляра, спг, дрова…), стоимость установки и обслуживания котлов с дымоходами, требования к разводке тепла в здании(тёплые полы, воздух…), геморрой от использования, амортизацию и даже банковскую ставку (это если сравнивать Чехию и Россию).
У всех эти параметры разные. Один из грубых примеров- у меня в Подмосковье только за газ просили тогда порядка 800тыр. (курс был 28 по-моему) И большинство соседей было согласно. То есть я могу взять 800тыр положить их в банк под 12% и иметь 100тыс/8 месяцев= 12 тыр в месяц на отопление без всякого газа. Можно хоть дровами топить, если дом теплый. A y соседей дома-кирпич, они без газа не проживут, у них на соляру по 30тыр уходило.
В итоге после расчётов для меня было выгодно сделать дом изначально теплым (по типу каркасника), с эгнергосберегающим остеклением, c возможностью установки солнечного коллектора на крышу (южное ориентирование)(не путать с солнечными панелями), тепловой насос воздух-вода, (без скважин), сейчас есть японские модели эффективно работающие до -15 гр.ц а в холода на подстраховку использовать пару газовых конвекторов от 3-4 обычных баллонов.(-нет газового котла, обслуживания в тресте, нет дымохода, закрытая камера сгорания). Эконом вариант рассматривался-сделать и тепловой насос воздух-воздух –типа обычного кондиционера, только выбирать модели для низких температур. Круглогодичное использование воздух-вода для меня оказалось менее приемлемым-а вот в Чехии вполне может прокатить, и скважины не нужны.
Так как дом продал на стадии коробки, то до практики не дошёл.
Перечислю несколько запомнившихся моментов –если есть двух тарифный счётчик-может быть выгодно ставить бак аккамулятор на 2 м3 –нагревать за ночь. Теплоизоляция может быть избыточной- изначально была идея утеплиться по максимуму-чтобы снизить потребление до нуля. Смысла в рекуператоре на воздух нет. Камин должен иметь внешний приток воздуха (не из помещения). В внутренних стенах и перекрытиях нельзя использовать мин, стекловату вату-(фенолы!!,), есть экологически чистая альтернатива. КПД (СOP) теплового насоса подразумевает максимально-возможное использование теплых полов. Остался открытым вопрос как с ними будет жить не плиточное покрытие-дерево же теплоизолятор(?). Ветроэнергетика эффективна только в определённых регионах-прибрежная полоса, горы. Гораздо интересней вопрос использования топливных элементов на пропане в связке с тепловым насосом(2 кВт на дом 150м2-будет достаточно). Я кстати тогда отдал за подключение эл-ва порядка 12т$.
Александр (GUNFU), ну использовать энергосберегающие терминологии не трудно ;), но думаю хер чего дадут ;)
А вот про тепловые насосы и льготы — ссылки плиз
Что то нашел что с 2011 субсидии на тепловые насосы в Европе порезали вследствии кризиса. Так что ссылки все же приветствуются
явно видно что вопросы прорабатывали плотно, только смотрели далеко не все.
Но меня как практика, который тоже изучал все эти вопросы задело высказывание — «Смысла в рекуператоре на воздух нет» ?? в своем доме я оставил такую возможность, смотрел и вертел много вариантов и если бы не достаточно дешевое подключение газа (всего 220 тыр по текущему курсу 70 :)) ) — то рекуператор на воздух поставил бы однозначно.
Кстати, а можно попдробней про тепловой насос воздух-вода, что за оборудование, производители?
т.к. с современными материалами и руками растущими откуда надо утеплить дом до уровня теплопотерь 35-40 Вт/м2 легко. что для января месяца дают нам теплопотери порядка 5-6квт в среднем.
при стандартном 15кВт подключаемой мощности и теплоаккумуляторе — это самое дешевое и сердитое решение.
ставил. пробовал. заморозить не получилось. с 10 градусов температура падала до 3. ниже никак. отличная температура для хранения продуктов в подвале кстати)
допустим это 5 квт. (отапливаемая площадь дома ~140м2)
нужно ровно 15кВт подведенной мощности для того чтобы за 8 часов ночного тарифа набрать необходимые кВт запаса энергии.
15кВт тянется сечением 4 на 6мм2 кабелем
котел трехфазный. каждый тэн по 5квт выдает. это обычные распространенные тэны. я такой котел за 5,5 тыс рублей брал.
Вот Вам еще цифры: Вы продадите этот дом в лучшем случае, в 2 раза дешевле рыночной стоимости, поскольку для капитальной замены отопления понадобится вскрывать всю отделку + время.
и я не писал ничего про ТН вода-воздух
ставится обычное водяное отопление теплые полы. источник нагрева может быть любым: газовый котел, ТН или дизельный котел. значение не имеет
причем тут что то вскрывать?
вы о чем вообще?
что за вопрос? вы о чем?
я вам повторяю «ТН может быть мощным, газовый котел маломощным.»
теплоизлучателям(батареям, теплым полам) без разницы откуда тепло возьмется.
вопрос на засыпку, каков объем теплоносителя в виде воды нужно за 16 часов, чтобы компенсировать теплопотери здания величиной 5кВт/ч?
при этом чтобы дельта температур теплоаккумулятора была в разумных пределах 40-75 градусов.
решите задачку влет, звание местного идиота снимается
вообще по постановлению правительства ТУ дают всем на 15кВт.
другое дело всякие СНТ. там, конечно, жесть жестяная
там зачастую физически невозможно исполнить постановление правительства
Это как?
то вторая сеть даже при желании не может пересекаться с первой. вторая электросетевая компания ТУ даст, но отписками будет заниматься хоть 100 лет
если конечно они физически есть.
изучайте ПП 334, ПП 861. там все расписано, на форумхаус ветки, люди помогут
в любом случае знание законов сильно помогает
но далеко далеко за мкадом я видел места, где магазин открыть на ЛПХ раз плюнуть. никто вообще не заморачивается категориями.
а ежели еще и денег дать в каком нибудь райцентре или деревне, наверное еще и чечетку станцуют))
вывод: на стоящих землях такое легко не дается
минвата = связующие минеральные каменные волокна (роквул, роклайт, тн утеплители) — утеплители фасадов, скатных кровель, под стяжку и пп рассечки проемов наружных (если основной утеплитель по фасаду пенопласт)
стекловата = связующие стеклянные волокна (изовер, урса)
это старый тип советской стекловаты был опасен — а изовер и урса нормально применяются — так вот: их основное назначение не утепление ( хотя они толкают), а звукоизоляция перегородок и перекрытий
есть еще один тип — это экструзия, но не из этой оперы, принципиально по другому производится — у него закрытые поры — поэтому в фундаменты, в стяжки и в цоколи — но не фасад
Вы вдумайтесь сами в эту идиотию. О каком нахрен феноле и стекле может идти речь? Утеплитель ВНУТРИ стены, и сделано все, чтобы воздухообмена с утеплителем не было. Если это каркасник, то утеплитель под слоем пароизоляции, потом два слоя гипрока, щели проклеены серпянкой или нетканкой, зашпаклеваны, и это все заклеено обоями или закрашено краской. ОТКУДА, бля, в воздухе жилого помещения фенол, или еще смешнее, стекловолокно? Голову-то включать нужно.
Давайте по фактам: 1) при пр-ве стекло(-каменной)ваты в качестве связующего используются формальдегидные смолы; 2) формальдегид вреден.
Как с этим бороться? Или так как предлагаете вы-убедить себя, что это безвредно (а я вполне допускаю, что такие люди есть, продаются же дома целиком из пенополистирола-называется технология ”несъёмная опалубка”), или перейти на использование материалов без формальдегида, цена вопроса -копейки. Каждый принимает решение самостоятельно.
потому пришлось мне программисту все изучать досконально самому.
а то приходят электрики мля, расчет нагрузки произвести не могут, типы автоматов подобрать
или сантехники не способные считать скорость водотока, рассчитать, подобрать по множеству объективных параметров оборудование
строительная сфера в России это — где то что то видели, где то что то слышали. никто не изучает базовые физические параметры. страна двоечников.
При производстве много чего используются вредные ингридиенты. При производстве овощей в экопоселениях используют навоз, а вы же не станете его есть? Вопрос в том, КАК это влияет на живущих. Был задан прстой вопрос: КАК это все попадет в воздух через множество барьеров? Вместо ответа — причитания про «наброс».
Вы не единственная жертва экоистерии. В этой теме много идиотизма. К примеру, деревянные дома, считающиеся эталоном экологичности — склеиваются, лакируются и окрашиваются такой гадость., что её состав лучше и не читать. И ничего.
Ответ: диффузия ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
это обеспечивает диффузию в нужном направлении, и не препятствуют естественному движению паров во вне.
иначе мы получаем парник из-за высокой влажности. при соблюдении этого правила говорят еще «дом дышит». хотя на самом деле по научному обеспечена диффузия паров наружу.
плюс влажность стеновых материалов минимальная, а стало быть более эффективная теплоизоляция.
это азы в строительстве.
таким образом диффузия направлена в другую сторону.
стекловата/мин вата должна быть снаружи. и даже если планируется облицовка лицевым кирпичем, то он должен быть на гибких связях. т.е. вентилируемый фасад.
звукоизоляция, например, под гипроком. там никакой диффузии в измеримых и значимых величинах не будет. или это какие то микроскопические величины, так как среда внутри одинаковая, влажностная, тепловая, давление.
это все в пределах нормы.
просто у Вас стереотипы и предубеждение, безосновательные на самом деле.
сколько в ламинате связующих смол или в мебели? это все не стоит обсуждения и опасения.
у меня теплые полы
снизу вверх. бетон 18см. 10 см пеноплекс. пароизоляция. трубы в стяжке. подложка пробковая. ламинат.
пленка пароизоляции создает барьер. но я этим не заморачивался. на самом деле мне пленка на случай, если понадобится ломать стяжку лет через надцать. вдруг что с теплыми полами. все равно она копейки стоит. и стяжку можно будет снимать пластами. она плавающая.
пол первого этажа. пол второго и перекрытие второго бетон
пирог такой же везде, кроме того что пеноплекса на втором и третьем перекрытии по 5см. для направления тепла от теплых полов.
мансарда. пирог такой: пароизоляция, минвата 20 см между стропилами. обрешетка, гидроизолирующая и паропроницаемая мембрана, контробрешетка, металлочерепица
или под стяжкой, пленкой абсолютно безвреден. он и так безвреден. но внутри конструкций он безвреден абсолютно