Греция. Голая правда

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и от Эллады, прекрасной и заманчивой, очаровательной и щедрой, которую я знала и о которой написала немало хорошего, остались, кажется, одни руины. В физическом и моральном смысле, в экономике и во всем том, потребителями чего являемся мы, туристы. О моей, увы, последней поездке в Грецию – этот грустный, но, дважды увы, объективный рассказ.
 
«Э-эй, милая, ты откуда?». Едва я вышла в зал прилета аэропорта Элефтериос Венизелос в Афинах, волоча чемодан на колесиках, дорогу загородил таксист. «Ден му препи то автокинито эсена» («Не нужна мне твоя тачка»), – отвечаю я. Услышав греческую речь, водила чуть притух. «Ты не ходи на электричку, они не ходят до пяти вечера, я тебя за сорок евро довезу...». Для пущей убедительности тычет пальцем в табло с объявлениями. Действительно, так оно и есть! Забастовка. Окошки касс электрички, что довозит до центральной митинговой станции метро Синтагма около парламента, закрыты плотными серыми жалюзи. Тут же ко мне подваливает плотная бабенка со спортивной сумкой и хитрыми глазами. «Тебе тоже в центр? Поехали вместе. Нам на автобус, я покажу...». Ее внимательный взгляд скользит по моим недешевым часам, по обручальному кольцу с камнем, останавливается на «набрюшнике» с деньгами и документами. Пожимаю плечами. Ну, пошли. Вместе подходим к кассе рейсового автобуса X95, который идет до той же Синтагма, пусть и со всеми пробками. Достаю пять евро и прошу билет. «Ой, ты говоришь по-гречески?» – любезность моей покровительницы моментально увядает. Услышав объяснение, что я журналист в командировке, да и в стране уже сотый раз, она и вовсе теряет ко мне интерес. Обобрать не получится. Ближе к центру города она уже поняла, что потеряла со мной время, и отворачивается к другим туристкам в том же рейсовом, что услышали наш разговор на русском языке и пошли за нами гуськом.

 

Кинув вещи в отеле Oscar, отправляюсь в супермаркет напротив. Пятилитрового баллона воды, ветчины в нарезке, сыра и местных сладостей должно хватить на «ужины в номере», когда после длинных пеших прогулок уже не останется сил тащиться в ресторан. На небе копятся тучи, без зонта не выйдешь. Но ведь не телевизор же с греческими политическими ток-шоу я сюда приехала смотреть? Войдя в лифт, обращаю внимание на новую деталь: он не поедет, если не вставить в специальную щель карточку от номера. В прошлый мой приезд такого не было… Бродяги, что ли, повадились ночевать в закоулках коридоров? Спускаюсь в метро, купив карточку на все виды городского транспорта на одну неделю. Опять новость – она подорожала с 10 до 14 евро. Это уже не так выгодно самостоятельному путешественнику, как раньше. Да мелочи это все, мелочи!.. Я же сюда не за шубой приехала, не за товаром, а чтобы насмотреться на колыбель европейской цивилизации, на стройные колонны, на камни, по которым ступали Перикл и Аспазия. За поэзией.
 
Но очнуться от предвкушений меня снова заставила проза. Между станциями Омония и Панепестимио в вагон вваливается группа цыганских детей. Пока детки поют и оглушительно громко играют на дудочке, беременная лет пятнадцати собирает милостыню. От нее ни на шаг не отходят двое мальчиков. Вплотную подходят к группе туристов – единственной во всем вагоне. Греки, в основном, сидят. Кстати, уступать места пожилым тут не принято, кто не успел подсуетиться, будет стоять перед носом здорового мужика, а тот и ухом не поведет. Собрав «урожай», музыканты вываливаются из вагона. Не в следующий, нет, на выход… Поезд трогается. Раздается крик. У одной из туристок вытащили мобильный.
Плотнее прижимаю к себе сумку. Привычка такая – носить через плечо, как санитарка. В Афинах – транспортное воровство? И откуда столько этой шушеры? Раньше такого не было. Не менее половины нелегальных мигрантов проникают в страны ЕС через территорию Греции. А полиции некогда вылавливать карманников – у них тоже кризис.
 
Акрополь, Акрополь!.. Мне кажется, что у величественных колонн Парфенона я забуду обо всем, поднявшись туда на закате. Но, пока накрапывает дождь, решаюсь пройтись по торговым улицам. Главная «туристическая» артерия на Плаке, улочка Адриану, выглядит почти безжизненной. Более половины лавок закрыто. Жалюзи и стены домов размалеваны уродливыми граффити. Туристы как неприкаянные бродят между редких открытых магазинов с сувенирами. Кругом переполненные урны, объедки и огрызки. Слышу английскую речь. «Ну, и чего мы приехали? Ты говорила, тут все дешево? Так все же закрыто...». И на торговой улице Эолу, и на Афинас не осталось даже суеты восточного базара. Редкие магазины с кожаными сандалиями стоят пустые, а продавцы даже не пытаются вам что-то предлагать. Ну, впарит он вам товар за 25 евро… Но все равно прогорит. Зато в каждую лавку, где топчутся хотя бы несколько туристов, заходят со своей музыкой те самые детки из метро.
Что за глупость, объясните мне? Устройте распродажи, зовите туристов звуками сиртаки, улыбайтесь, а не опускайте жалюзи наполовину, чтобы потрепаться с подружкой из соседней лавки про политику за чашкой кофе! Но греки спят, а туристы, разочарованные, проходят мимо. Куда же они идут, объясните мне? Может быть, в музеи? Да, наверное. Потому что Акрополь тоже закрыт. В 2011 году в январе, на Крещение все археологические зоны работали бесплатно. Частенько по воскресеньям «свободный вход» объявляли даже в «высокий сезон». Европейцы и прочие самостоятельные туристы знали об этом и ехали в Афины. Так было, но этого не стало. На Рождество в 2012-м ни к Парфенону, ни на Старую Агору попасть нельзя было даже за деньги. На запертых воротах красовалось объявление: «23-24 декабря у нас локальная забастовка, а 25 у нас праздник». Даже думать не хочется о том, сколько денег могла бы получить нищая казна, если бы не эта глупость в разгар каникул. Поверят ли европейцы грекам снова? Не знаю. Впечатление от прогулки по пустым улицам, где ветер гоняет мятые газеты, было страшноватое. Мертвый город. Депрессивный город. Я шла между рядами опущенных жалюзи, перешагивая через неубранный мусор и куски гнилых овощей, и слезы наворачивались на глаза. Бедная Эллада, как я любила тебя...
 
Забастовки, забастовки… Закрытые двери музеев и археологических зон – это еще далеко не все. Моя приятельница Инна из Иерусалима вместе с мужем поехали на экскурсию из Афин в Метеоры. Вместо ужина вернулись в отель полуживые в три часа ночи – бастующие дальнобойщики перегородили трассу. А мне так и не удалось на рейсовом автобусе (или даже на такси!) доехать от деревеньки Анависсос до мыса Сунио – по той же причине. Диспетчеры, отельеры, рестораторы, паромный транспорт. Туризм, на котором можно было бы заработать миллиарды в погашение долгов, страдает от лени «обескураженных» греков.
 

продолжение:
http://www.utro.ru/articles/2012/08/22/1066903.shtml